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viernes, 23 de septiembre de 2016

Senegal La Puerta de África

Artículo sobre mi viaje a Senegal, que narra lo que hay que ver en Dakar, la Isla Goreé y el Lago Retba. Sólo parte de las muchas experiencias que tuve en el primer lugar de África que pise.

Publicado originalmente en la revista Voy & Vengo en Mayo de 2016.

Después fue uno de los primeros artículos en mi revista de viajes Viajeros en Ruta
Senegal: La Puerta de África Francisco Fontano Patán

Senegal: La Puerta de África Francisco Fontano Patán

Senegal: La Puerta de África Francisco Fontano Patán

Senegal: La Puerta de África Francisco Fontano Patán

Senegal: La Puerta de África Francisco Fontano Patán

lunes, 4 de abril de 2016

Colombia a ritmo de vallenato

La UNESCO reconoce la música colombiana como patrimonio, haciendo de éste el mejor momento para disfrutarla.

Uno de los lugares con más ritmo es Colombia. Tal es la importancia de la música para el país, que a lo largo del territorio se han generado muchos tipos de géneros profundamente enraizados en la identidad de diversas ciudades y municipios, con base en esta variedad musical, Colombia es llamado “El País delos 1000 Ritmos”.

Músico de Vallenato

Entre toda esta variedad musical, hay un puñado de músicas que destacan por su difusión, y una de ellas es el vallenato. Originado de una fusión de cantos africanos y ritmos indígenas, el vallenato hoy se asocia inmediatamente como el género más típicamente colombiano, pero aunque hoy se le escucha en todo el país, lo mejor para disfrutarlo es desplazarse a la Costa del Caribe, donde están las provincias donde nació.
Valledupar, capital del Departamento de Cesar, se vuelve el epicentro musical de Colombia cada año a finales de abril, cuando se viste de gala para celebrar el Festival de la Leyenda Vallenata, que desde hace 48 años reúne a lo más selecto de este folclor. Unirse a los miles de visitantes que acuden al evento se convierte en una muy interesante oferta turística en el país sudamericano.
 El festival inició en 1968, a partir de la iniciativa del músico Rafael Escalona. Pero pasó a convertirse en un evento de alcance nacional cuando Alfonso López Michelsen, exgobernador de Cesar, llegó a la presidencia del país y desde ahí ayudó a popularizarlo. Su crecimiento fue tan rápido, que el gobierno local dejó de hacerse cargo de su organización y se creó una Fundación dedicada no solamente a preparar el Festival, sino a investigar, preservar y difundir el vallenato.
Visitar Valledupar en abril, es quedar inmerso en este ritmo. Toda la ciudad se llena de eventos, siendo los principales los que se llevan a cabo en la tarima Compae Chipuco en el parque Consuelo Araujo Noguera. Sus 40,000 localidades hacen de éste el escenario más grande de la ciudad, lo cual no impide que quede lleno a reventar para ver la gran final. Ahí cada año se elige una canción inédita como ganadora, y a su intérprete como rey del vallenato, asegurando a su vez que se mantenga como una tradición viva.
El 2 de diciembre, la UNESCO eligió al vallenato como un nuevo patrimonio inmaterial de la humanidad. Los elementos en esta lista se caracterizan por transmitirse de una generación a otra a través de la tradición, estar íntimamente ligados a una región o cultura y no pueden ser resguardados por museos ni instituciones, por lo que la única manera de conocerlos es a través de las personas que lo reproducen. Por ello su importancia cultural se suma a su valor turístico, pues permiten al visitante conocer una expresión única de un determinado lugar.
Además de la sede principal, otros cinco escenarios de Valledupar reciben a los visitantes en los diversos eventos asociados al festival. Desde concursos infantiles donde los grandes intérpretes del futuro empiezan a formarse, hasta eliminatorias con participantes de todo el mundo que luchan por acceder a la final permiten acercarse al vallenato con mayores oportunidades de encontrar entradas.
Si no se consigue entrar a un escenario, de cualquier forma pasear por la ciudad implica conocer mucho de lo que Colombia ofrece gracias a la actividad comercial impulsada por el mayor número de visitantes, los artesanos llevan sus mejores piezas para vender, y la gastronomía local como lo son las arepas de queso se ofertan en puestos callejeros. Los principales hoteles de la ciudad también contratan a grupos profesionales, para compartir con sus huéspedes un poco de la alegría que inunda la ciudad.

2016 Será uno de los mejores años para visitar el Festival de la Leyenda Vallenata, pues el reconocimiento de la UNESCO, que se llevaba buscando durante años, aumentará la alegría de los colombianos, que como nunca querrán compartir su música con el mundo.

jueves, 21 de mayo de 2015

Oporto: sabor entre el río y el puerto

Artículo de viaje a Portugal con una ruta turística por el Río Duero, siguiendo los pasos de la producción del vino oporto.

Escrito en colaboración con Érika Leal Mejía, publicado originalmente en Revista RGB en septiembre de 2014.


Oporto

Artículo de viaje a Oporto

artículo de viaje a oporto
artículo de viaje a oporto

lunes, 18 de mayo de 2015

La isla fortaleza

Artículo de viaje a Malta, publicado originalmente en Viajero Ejecutivo en Noviembre de 2014.

Artículo de viaje a Malta

Artículo de viaje a Malta 
Artículo de viaje a Malta

viernes, 15 de mayo de 2015

Historias de piratas y conquistadores

Artículo de viajes a San Juan de Puerto Rico publicado originalmente en Viajero Ejecutivo en Noviembre de 2012.

Artículo viaje a San Juan

Artículo viaje a San Juan

Artículo viaje a San Juan

Artículo viaje a San Juan

viernes, 8 de mayo de 2015

Ecos de un gran pasado

Artículo sobre viajes a Cracovia, Polonia

Publicado originalmente en Viajero Ejecutivo en Febrero de 2013


Artículo viajes Cracovia

Artículo viajes Cracovia

Artículo viajes Cracovia

miércoles, 6 de mayo de 2015

Un país que florece entre volcanes

Publicado originalmente en la Revista Viajero Ejecutivo #20 en julio de 2013

Artículo sobre un viaje a Santa Lucía




Artículo de viaje a Santa Lucía por Francisco Fontano

Artículo de viaje a Santa Lucía por Francisco Fontano

Artículo de viaje a Santa Lucía por Francisco Fontano

jueves, 30 de abril de 2015

Casa Luis Barragán

Publicada originalmente en Expreso, Diario de viajes el 3 de febrero de 2015

Zoraida Gutiérrez, curadora de la casa de Luis Barragán, Ciudad de México

Al caminar por las calles del barrio de Tacubaya, en la ciudad de México, difícilmente se posa la mirada sobre una construcción de fachada gris que en nada se distingue de las casas que la rodean. Sin embargo esta simple fachada esconde un tesoro de la arquitectura del país, pues fue construida y habitada por Luis Barragán, único premio Prikzter del país latinoamericano.
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La casa de Luis Barragán fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, tras lo cual el interés de visitantes de todo el mundo en conocerla se ha multiplicado. Dentro del lugar me encuentro con Zoraida Gutiérrez Ospina, curadora del recinto y subdirectora de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, encargada de proteger y difundir la obra del arquitecto. Con ella hablamos sobre el arquitecto y sobre su obra, un atractivo turístico que muestra una faceta muy diferente de la capital de México.
¿Quién fue Luis Barragán?
Fue el representante de la arquitectura del siglo XX más importante que ha tenido México. Al pasar los años su arquitectura se ha vuelto muy importante porque marca una pauta en el país y en toda América hasta trascender en Europa y Japón.
Fue un personaje muy sencillo que trabajaba de siete a cuatro en el taller que está a lado de la casa y que después se dedicaba a leer o platicar con los personajes más importantes de la cultura mexicana, tuvo una biblioteca anotada con 2,175 volúmenes. Todo esto enriquece su conocimiento
Sus vivencias en provincia y en Guadalajara tienen influencia en el primer movimiento de su arquitectura, la regionalista, va a tener la influencia de la arquitectura vernácula de Jalisco y Michoacán, así como de la Alhambra y del Mediterráneo. Después de terminar su carrera de ingeniero civil él viaja por España y con todo lo que observa allí empieza a generar una nueva arquitectura, un nuevo movimiento, al grado de que la arquitectura mexicana se divide en antes de Barragán y después de Barragán.
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 ¿En qué consiste ese movimiento?
 Lo principal es que va a retomar muchísimos elementos de la arquitectura de los pueblos los cuales va a abstraer y va a generar su propia obra, eso es fundamental en Barragán. Toma elementos de lo popular y los enraíza en su propia obra.
 ¿Cuáles son las diferentes secciones de la Casa?
 Se tiene el vestíbulo de acceso, el vestíbulo de recepción, el antecomedor, el comedor, el ventanal, la biblioteca que tiene dos espacios de consulta y de reunión, tiene las recámaras que son el cuarto blanco, el cuarto de visitas, el propio y hay un espacio llamada el cuarto de Cristo donde se arreglaba para montar a caballo.
Finalmente hay un espacio muy especial que es la terraza, que está manejada de una manera extraordinaria a través de los volúmenes arquitectónicos, el color, la vegetación y es un espacio que tiene una comunicación directa con el cielo; Barragán era muy religioso por lo que la comunicación con Dios era muy importante, su terraza está enmarcando el cielo.
¿Cómo surge la Fundación?
A raíz de la muerte de Barragán sus herederos, preocupados porque no se pierda su obra, crean la fundación y dan el 40% del valor de la casa para salvarla de la especulación, se consiguió el apoyo del gobierno de Jalisco y desde entonces el trabajo para conservar la obra es constante.
¿Por qué se reconoce esta casa como Patrimonio de la Humanidad?
Se le considera una de sus casas más importantes porque es el reflejo del pensar y ser de un arquitecto como tal. Se ven en ella sus vivencias y todos los elementos que tiene van a trascender en otros arquitectos y en otros movimientos de arte y cultura.
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¿En qué ha ayudado a la casa el nombramiento de la UNESCO?
Para nosotros ha sido una difusión mayor, que ha traído un incremento de visitantes y ha ayudado a que tanto la comunidad como el Gobierno hayan valorado tanto esta casa como toda la obra de Barragán. Aunque se ha perdido mucho desde la declaratoria se ha logrado el respeto a otras construcciones, cosa muy difícil porque la mayoría son particulares. Lugares como las Torres de Satélite, su escultura más importante es hoy muy valorada por la gente que vive cerca de ella.
La casa maneja las visitas bajo el formato de previa cita, ¿por qué se elige este modelo?
La casa tiene espacios grandes y espacios pequeños, no es posible tener a mucha gente en todos los espacios y si dejamos que la gente entre sola se perdería en un recorrido enredado, también nos permite un control de todo lo que contiene la casa, para evitar pérdidas, y son mejor los grupos chicos, máximo doce personas.
¿Es suficiente para atender la demanda?
Tenemos meses que son pico y meses que están más flojitos, aprovechando esto tratamos de acomodar las citas de modo que toda la gente pueda accesar, sin embargo la mayor parte de los días los tours están llenos. Estamos pensando empezar a abrir también los domingos para ver cómo funciona.
¿De dónde vienen los visitantes?
Nosotros recibimos de 10.000 a 12.000 visitantes al año de todos los países, antes teníamos muchos extranjeros y la mayor parte venía de Japón. Hoy Japón sigue siendo el más alto, pero se ha incrementado el turismo mexicano, sobre todo gracias a un proyecto para traer estudiantes de Arquitectura. En el caso de Europa España es uno de los países de donde vienen más visitantes.
La Fundación trabaja con otras obras de Barragán, ¿cuáles son éstas?
Principalmente tratamos de trabajar con los dueños de las casas que diseñó el arquitecto para que éstos las conserven y para que quienes las adquieren tengan conciencia de lo que está en sus manos. Tenemos la Casa Ortega, muy cerca de aquí; la Casa Gilardi, famosa por tener una alberca en su interior; La Casa Prieto López, que acaba de ser restaurada.
¿Es posible visitar estas otras obras?
En algunos casos ya que depende de los dueños. Nosotros podemos proporcionar los datos de las personas que permiten ver las casas, y además se organizan recorridos turísticos en Guadalajara donde hay parte importante de la obra.
¿Qué le dirían a un turista en la ciudad para que eligiera visitar la casa sobre otros lugares?
El extranjero que venga a México va a tener contacto con la arquitectura, ya sea popular en las viviendas, histórica en el centro, o moderna como El Pedregal, Coyoacán o Ciudad Universitaria. Todo tiene una arquitectura específica y toda ella tiene que ver de alguna manera con Barragán. Si tienes interés en la arquitectura todo te lleva a Barragán.
Expreso. Ciudad de México. Francisco Fontano. Fotos: F.F. y Casa Luis Barragán

martes, 28 de abril de 2015

El mar comiéndose la tierra

Caminos Sellados fue un proyecto del que tuve el gusto de ser fundador junto a cinco periodistas de viajes de cuatro países: Patricia Catania, Naiara Lemos, Marialenia Savvaidi, Anna Boschdemont y Guillem Griera. A través de un blog y de un posterior libro de viajes, se rendía homenaje a la tarjeta postal como elemento inseparable de los viajes, y se escribían textos que mezclaban el rigor periodístico e informativo, con un estilo epistolar. Todos estos textos se publicaron originalmente en www.caminossellados.com y terminaron con un premio internacional de periodismo de viajes. 
Dado que forman una serie, los iré publicando en orden cronológico.

Publicado originalmente el 22 de noviembre de 2014


Querido Leonardo:

Te escribo esta carta recién llegado de mi primera visita a África. Una aventura que me abrió nuevos horizontes viajeros y me enseñó todo lo que queda por descubrir en el mundo. En concreto visité Senegal, y tuve la oportunidad de recorrer varios de sus lugares más importantes, pero hoy te escribo para contarte de uno en particular, que me invitó a reflexionar mucho.

Mar avanzando sobre la Langue de Barbarie, Senegal

Al norte del país se encuentra la ciudad de San Luis, la antigua capital colonial francesa y uno de los lugares con más encanto que vi. San Luis, a donde llegar es una aventura que incluye pasar cuatro horas en un taxi colectivo mientras se cruza la estepa africana, tiene una geografía muy particular. La ciudad se compone de tres zonas, un barrio de pescadores, una zona continental donde vive el grueso de la población, y la isla de San Luis, que se corresponde a la zona histórica y que se ubica en medio del río Senegal, que da nombre al país.
La situación de la isla era la causa de que ocasionalmente todas sus calles se inundaran con la crecida del río, por lo que se recurrió a una solución de ingeniería para evitar esto. Se abrió un pequeño corte de cinco metros en la Langue de Barbarie, una larga franja de arena que separaba el río del feroz océano Atlántico, para permitir que el agua del río saliera por ahí sin anegar las calles de San Luis. Nunca supusieron que se trataba de un terrible error.

La Langue de Barbarie resultó ser un lugar muy delicado, y el corte que se le hizo la dejó a merced de la erosión causada por la fuerza de las olas, en pocos años el pequeño boquete se ha extendido por kilómetros sin que sea detenido, y a afectado a varios resorts turísticos obligados a cerrar, así como a los pescadores locales, que ahora deben enfrentar al furioso mar para ejercer su oficio. Decenas han perdido la vida.

Descubrí todo esto acompañado de Pathe, un guía local que me llevó en su barca al punto mismo donde hoy el mar y la lengua de arena se encuentran. El paisaje es hermoso y atrae tanto por su playa como por su naturaleza, sin embargo el mar continúa avanzando como atestiguan los árboles hoy medio hundidos en el océano. Es impresionante pensar que los lugares por los que caminé tan tranquilamente estarán bajo el agua en tan sólo unos meses. Dentro de pocos años el problema llegará a afectar al parque natural que se extiende al final de la lengua de arena.

Barca en el río Senegal

El viajar nos lleva a descubrir lugares hermosos en el mundo, pero también a reflexionar sobre nuestro mundo, la gente que vive en él y, en este caso, del daño que los humanos causamos. Una acción aparentemente tan sencilla acabó por provocar un desastre ecológico que, al tiempo que te escribo, unos ingenieros neerlandeses estudian para tratar de resolver.
Ahora tú empiezas a vivir en un mundo que estamos cambiando aceleradamente, por lo que cuando crezcas no será el mismo, a menos que como sociedad mejoremos muchos de nuestros hábitos. Esperemos que sea así, para que dejemos de destruir todo aquello que a la naturaleza le tomó milenios legarnos.

Desde esta África que tanto tu madre como yo hemos descubierto, me pregunto qué viajes harás y qué descubrirás en ellos, lo sabremos a su tiempo.

Un beso.

Tu tío.

La huella de los Caballeros de Malta

Caminos Sellados fue un proyecto del que tuve el gusto de ser fundador junto a cinco periodistas de viajes de cuatro países: Patricia Catania, Naiara Lemos, Marialenia Savvaidi, Anna Boschdemont y Guillem Griera. A través de un blog y de un posterior libro de viajes, se rendía homenaje a la tarjeta postal como elemento inseparable de los viajes, y se escribían textos que mezclaban el rigor periodístico e informativo, con un estilo epistolar. Todos estos textos se publicaron originalmente en www.caminossellados.com y terminaron con un premio internacional de periodismo de viajes. 
Dado que forman una serie, los iré publicando en orden cronológico.

Publicado originalmente el 21 de octubre de 2014


Querida amiga:

Gran parte de lo que podrás ver en Malta se debe a los Caballeros de San Juan. La orden, fundada en 1099 durante las cruzadas, llegó a la isla en 1530, exiliados de Rodas tras ser derrotados por el Imperio Otomano que se expandía sobre Europa Oriental. En 1565, otomanos y caballeros se volvieron a ver las caras cuando el Imperio invadió Malta para tratar de eliminar a sus enemigos y avanzar luego sobre Italia, pero esta vez, tras un duro asedio de cuatro meses, los caballeros triunfaron, y fueron reconocidos como héroes de la cristiandad por detener el avance de los musulmanes.

Torre cuadrangular de Qrendi, defensa de los caballeros
Tras la victoria, llovieron regalos y dinero en agradecimiento, y los caballeros se dispusieron a convertir en su hogar lo que era un territorio muy pobre. Siguiendo un ideal urbanístico del renacimiento, levantaron una nueva capital que dominaba el Mediterráneo, y la nombraron La Valeta en honor al gran maestre de la orden. Sus calles se llenaron de cuarteles, iglesias y palacios que hoy se mantienen casi sin cambios, lo cual hace que pasear por sus calles sea un viaje en el tiempo.
No fue esta la única ciudad creada ni embellecida por los caballeros, pues estos dejaron una marca notable en toda la isla. Temerosos de otra invasión, levantaron a lo largo de siglos un completo sistema defensivo a base de murallas y torres que protegía todo el territorio, e incluso hubo palacios fortalecidos lejos de las costas. Ese temido ataque nunca llegó, y hoy las murallas son una de las más completas del mundo.

A cada paso que des en el país descubrirás la influencia de la orden. Tan grande es su relación que hasta hoy se les conoce como Caballeros de Malta.

Un saludo.

lunes, 27 de abril de 2015

Los rincones de Guanajuato

Caminos Sellados fue un proyecto del que tuve el gusto de ser fundador junto a cinco periodistas de viajes de cuatro países: Patricia Catania, Naiara Lemos, Marialenia Savvaidi, Anna Boschdemont y Guillem Griera. A través de un blog y de un posterior libro de viajes, se rendía homenaje a la tarjeta postal como elemento inseparable de los viajes, y se escribían textos que mezclaban el rigor periodístico e informativo, con un estilo epistolar. Todos estos textos se publicaron originalmente en www.caminossellados.com y terminaron con un premio internacional de periodismo de viajes. 
Dado que forman una serie, los iré publicando en orden cronológico.

Publicado originalmente el 23 de septiembre de 2014


Amiga:

Ya que el otro día me comentaste cómo el escuchar de Chalma te despertó la curiosidad por lo mucho que México tiene que ofrecer más allá de sus playas, hoy te escribo para platicarte de otro de sus rincones, y uno de mis lugares favoritos, la ciudad de Guanajuato.

¿Por qué es un lugar que me encanta? Porque ha sido fundamental para el pasado de mi país, caminando por sus calles no sólo te quedarás con un hermoso paseo lleno de estampas de plazas, parques y pintorescos callejones, sino que en pocas cuadras conocerás mucho sobre la historia de México.
Basílica de Nuestra Señora, Guanajuato
La ciudad, capital del estado homónimo, fue fundada en 1548. Se encuentra en una zona desértica, pero rica en minerales y, mientras se expandían al norte del territorio, los españoles descubrieron su abundancia en plata. Buscando explotar este metal precioso, fundaron muchos lugares que hoy presumen su arquitectura colonial por el llamado Bajío.
De esta época datan los más icónicos edificios de la ciudad. Te recomiendo el templo de la compañía, que tiene la fachada con más riqueza artística entre las iglesias de la ciudad; la Universidad de Guanajuato, que hasta la fecha tiene un uso académico, y la Basílica de Nuestra Señora, que domina una de las más bellas plazas de un lugar que no carece de ellas.


Gracias a la minería, Guanajuato fue una de las ciudades más importantes de la época colonial, y también fue protagonista de la guerra de independencia de México. En sus calles se peleó la primera gran batalla entre insurgentes y españoles, misma que culminó con un sitio y una matanza en la alhóndiga de granaditas, antiguo almacén de granos que hoy es un interesante museo.
Guanajuato tuvo su segundo momento de gloria a finales del siglo XIX, la ciudad fue embellecida con obras como el Teatro Juárez y el mercado. Pero lo más digno de alabar no es toda la riqueza arquitectónica de la ciudad, sino su capacidad de conservarla, eso mismo le valió ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad, y la gestión de este patrimonio es un ejemplo para el resto de México, que no siempre es exitoso a la hora de cuidar las huellas de su pasado.

Panorámica de Guanajuato

Ya en el siglo XX, Guanajuato se ha convertido en una capital cultural, y te interesará saber que ha abrazado su origen hispano. Tanto así que cada año celebran el Festival Internacional Cervantino, nombrado en honor al creador del Quijote y donde cada año puedes apreciar una enorme variedad de teatro, música, danza y exposiciones de todo el mundo.
Podría seguirte hablando largo tiempo de Guanajuato, una de nuestras ciudades más interesantes, pero se acaba el espacio. No queda sino recomendarte que la visites y la descubras tú misma.

Un saludo.

jueves, 23 de abril de 2015

Los romanos en Tarragona

Caminos Sellados fue un proyecto del que tuve el gusto de ser fundador junto a cinco periodistas de viajes de cuatro países: Patricia Catania, Naiara Lemos, Marialenia Savvaidi, Anna Boschdemont y Guillem Griera. A través de un blog y de un posterior libro de viajes, se rendía homenaje a la tarjeta postal como elemento inseparable de los viajes, y se escribían textos que mezclaban el rigor periodístico e informativo, con un estilo epistolar. Todos estos textos se publicaron originalmente en www.caminossellados.com y terminaron con un premio internacional de periodismo de viajes. 
Dado que forman una serie, los iré publicando en orden cronológico.


Publicado originalmente el 5 de junio de 2014



Querido amigo:

Te escribo de nuevo para seguirte contando de mis viajes por esta Cataluña en la que ando viviendo. La semana pasada estuve en uno de sus puntos más importantes, Tarragona.

Esta ciudad tiene una de las historias más ricas de la comunidad. Su localización privilegiada llamó la atención de los comerciantes fenicios, primeros que se establecieron en ella, y más adelante fue habitada por pueblos ibéricos. Sin embargo, fue el imperio Romano el que puso a Tarragona en el mapa.
Anfiteatro romano de Tarragona
Durante las guerras púnicas la ciudad era un punto de abastecimiento para los cartagineses, por lo cual los romanos tomaron la decisión estratégica de conquistarla. Una vez que triunfaron, la entonces llamada Tarraco se convirtió en la base desde la cual Roma se expandió por la península Ibérica, y se convirtió en una de las urbes más importantes de Hispania.

Hoy Tarragona ha abrazado esta herencia romana. Sus sitios arqueológicos han llevado a la inscripción de la localidad como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y cada año la cultura latina es celebrada a través del festival Tarraco Viva.
Como historiador, no podía resistirme a conocer todo este pasado, y fueron los cuatro sitios arqueológicos romanos lo que más interés me generó. Es posible visitarlos todos a precio reducido con una entrada combinada, que además incluye dos casas-museo del siglo XIX.
Lo más impresionante es probablemente el anfiteatro romano, localizado justo frente al Mediterráneo, fue la sede de los combates de gladiadores, así como el lugar donde los cristianos eran martirizados cuando su religión se perseguía. Este uso fue el que permitió que el lugar se conservara hasta nuestros días pues, al ser el punto donde San Fructuoso murió quemado, fue considerado tierra santa durante el medievo y se le respetó como lugar de culto. Incluso levantaron una iglesia dentro del recinto cuyos restos aún se aprecian.

anfiteatro romano de Tarragona

Hoy es posible entrar al centro de la arena, y contemplar las gradas desde la perspectiva de los gladiadores que aquí pelearon. Aunque no haya hoy una multitud vitoreando a los peleadores, al caminar por el terreno es muy fácil sentir la adrenalina que la cercanía del público, y la necesidad de luchar por su vida provocaría en los participantes de cada combate. Es una visita esencial y que te recomiendo mucho.
El anfiteatro es sólo una de las imágenes con las que me quedo de Tarragona. Pero tendré que contarte del resto en otra ocasión. De momento te mando recuerdos y seguiremos en contacto.